Ísafjörður si trova su uno sperone di ghiaia all'interno di un fiordo all'interno di un fiordo più grande, circondata da pareti montane così ripide che il sole invernale scompare per due mesi e viene accolto al ritorno con le frittelle (Sólarpönnukökur, nel giorno del Caffè del Sole, il 25 gennaio, quando supera per la prima volta la cresta). Circa 2.700 persone fanno di questo luogo la metropoli dei Fiordi Occidentali, e si comporta come tale: ristoranti veri, una scena musicale, festival e barche che partono per la costa più selvaggia dell'Islanda.
La città stessa
Lo sperone del centro storico (Neðstikaupstaður). Il più antico agglomerato di edifici in legno dell'Islanda, case di mercanti del Settecento dell'era del commercio danese, è il fulcro del porto: Tjöruhús, all'interno della casa del pesce del 1781, serve quello che molti viaggiatori considerano il miglior pasto di pesce dell'Islanda, un bufet a volontà di padelle con il pescato del mattino. Prenota prima di arrivare in città.
Il Museo del Patrimonio dei Fiordi Occidentali riempie l'antico complesso in torba e legno con la storia marittima: fisarmoniche, pesce, eroismo e meteo, che è la biografia dei Fiordi Occidentali in quattro parole.
La Casa della Cultura e la vita musicale. Il vecchio ospedale ospita la biblioteca e le mostre, e la città supera in modo assurdo il suo peso musicalmente: Aldrei fór ég suður ("Non sono mai andato a sud"), il festival rock gratuito di Pasqua fondato da musicisti locali, e la maratona sugli sci di Fossavatnsgangan di aprile riempiono i margini del calendario.
La vita di strada. I kanelbolle del Gamla bakaríið, le spine del birrificio Dokkan, il caffè di Heimabyggð e una passeggiata nel porto dove nei giorni di navi da crociera la popolazione della città raddoppia, mentre nei giorni tranquilli torna al suo stato naturale di uccelli marini e carrelli elevatori.
Sull'acqua e in quota
Kayak nei fiordi specchio. Le acque protette di Ísafjörður sono le migliori d'Islanda per il kayak di mare per principianti: escursioni guidate tra le zattere di edredoni e i posatoi delle foche, con le pareti montane che si raddoppiano nell'acqua ferma.
Hornstrandir. I traghetti estivi dal molo della città raggiungono la riserva naturale senza strade all'estremo nord-ovest dell'Islanda: gite di un giorno al villaggio abbandonato di Hesteyri tra le volpi artiche, o partenze per trekking di più giorni sotto la colossale scogliera di uccelli di Hornbjarg. Prenotare il traghetto è il compito logistico più importante dei Fiordi Occidentali.
Isola di Vigur. L'isola con la fattoria di puffin ed edredoni in Ísafjarðardjúp organizza tour in barca estivi: una famiglia, un milione di uccelli, il più piccolo ufficio postale dell'Islanda e la raccolta della piuma d'edredone spiegata da chi ci vive.
Sci e la rivalità con la penisola del Troll. L'inverno porta lo sci in discesa sopra la città e il telemark in canali che scendono fino al mare; le difese antiscivolamento della città, enormi terrapieni sopra le case, raccontano la storia seria dietro la bellezza.
Naustahvilft, il Trono del Troll. L'escursione che sostituisce l'abbonamento in palestra direttamente su fino alla valle sospesa scavata nella cresta di fronte all'aeroporto: 45 ripidi minuti per il panorama completo del fiordo.
A portata di mano
Il museo della stazione di pesca di Ósvör a Bolungarvík e la vertiginosa piattaforma panoramica della strada di vetta del Bolafjall si trovano a 15 minuti a nord; il Centro della Volpe Artica a Súðavík a 20 minuti verso est; la cascata Dynjandi e i fiordi meridionali a circa 90 minuti a sud. Ísafjörður è il hub attraverso cui ogni piano dei Fiordi Occidentali passa, per disegno della geografia.
Domande frequenti
Vale la pena visitare Isafjordur?
È la base essenziale dei Fiordi Occidentali: il miglior cibo della regione, il portale per Hornstrandir e i comfort di una città vera nel mezzo del vuoto.
Come si arriva a Isafjordur?
Voli giornalieri di 40 minuti da Reykjavík, oppure uno spettacolare tragitto in auto di 5 o 6 ore. Le navi da crociera fanno scalo regolarmente in estate.
Cos'è Tjoruhus?
Il ristorante nella casa del pesce del 1781, considerato da molti il miglior pesce dell'Islanda. Prenota in anticipo; le padelle finiscono per nessuno tranne che per i posti a sedere.
