Ísafjörður liegt auf einem Kiesspitz in einem Fjord innerhalb eines größeren Fjords, umgeben von Bergwänden, die so steil sind, dass die Wintersonne zwei Monate lang fehlt und mit Pfannkuchen begrüßt wird (Sólarpönnukökur, am Sonne-Kaffee-Tag, dem 25. Januar, wenn sie erstmals den Kamm übersteigt). Rund 2.700 Menschen machen dies zur Metropole der Westfjorde, und sie verhält sich entsprechend: echte Restaurants, eine Musikszene, Festivals und Boote, die zu Islandss wildester Küste aufbrechen.

Die Stadt selbst

Die Altstadt-Landzunge (Neðstikaupstaður). Islands älteste Ansammlung von Holzhäusern, Kaufmannshäuser des 18. Jahrhunderts aus der dänischen Handelszeit, verankert den Hafen: Tjöruhús, im Fischhaus von 1781, serviert das, was viele Reisende als das beste Meeresfrüchte-Essen Islands einordnen, ein All-you-can-eat-Pfannenschmaus mit allem, was morgens angelandet wurde. Reserviere, bevor du in der Stadt ankommst.

Das Westfjorde-Heimatmuseum füllt den alten Torf-und-Holz-Komplex mit der maritimen Geschichte: Akkordeons, Fisch, Heldenmut und Wetter, was die Westfjorde-Biografie in vier Worten ist.

Das Kulturhaus und das Musikleben. Das alte Krankenhaus beherbergt die Bibliothek und Ausstellungen, und die Stadt übertrifft ihr Gewicht musikalisch haushoch: Aldrei fór ég suður ("Ich bin nie nach Süden gegangen"), das kostenlose Oster-Rockfestival von lokalen Musikern gegründet, und Aprils Fossavatnsgangan-Skimarathon füllen die Kalenderränder.

Das Stadtleben. Gamla bakaríiðs Zimtschnecken, Dokkans Zapfhähne der eigenen Brauerei, Heimabyggðs Kaffee und ein Hafenspaziergang, an dem Kreuzfahrttage die Stadtbevölkerung verdoppeln und ruhige Tage sie in ihren natürlichen Zustand aus Seevögeln und Gabelstaplern zurückversetzen.

Auf dem Wasser und in den Höhen

Kajak in den Spiegelfjorden. Ísafjörðurs geschützte Gewässer sind Islands bestes Anfänger-Seekajak: geführte Fahrten an Eiderenten-Schwärmen und Robben-Liegeplätzen vorbei, mit den Bergwänden, die sich im stillen Wasser verdoppeln.

Hornstrandir. Die Sommerfähren vom Stadtpier bedienen das straßenlose Naturschutzgebiet an Islands äußerstem Nordwesten: Tagesausflüge zu Hesteyris verlassenem Dorf bei den Polarfüchsen oder Absetzungen für die mehrtägigen Trekkingtouren unterhalb Hornbjargskolossalem Vogelkliff. Die Fähre zu buchen ist die wichtigste Logistikaufgabe der Westfjorde.

Vigur Island. Die Papageitaucher- und Eiderenten-Farminsel in Ísafjarðardjúp veranstaltet Sommer-Bootstouren: eine Familie, eine Million Vögel, Islands kleinstes Postamt und Eiderdaunen-Ernte erklärt von den Menschen, die sie leben.

Skifahren und der Rivale der Troll-Halbinsel. Im Winter gibt es Liftskifahren oberhalb der Stadt und Skitourenrouten, die bis ans Meer abfallen; die Lawinenschutzanlagen der Stadt, gewaltige Erdarbeiten über den Häusern, erzählen die ernste Geschichte hinter der Schönheit.

Naustahvilft, der Trollsitz. Die Wanderung, die den Fitnessstudio-Beitrag überflüssig macht, führt direkt hinauf in das Hängekar aus dem Kamm gegenüber dem Flughafen: 45 steile Minuten für das vollständige Fjordpanorama.

Die Türschwelle

Bolungarvíks Ósvör-Fischereimuseum und die schwindelerregende Aussichtsplattform auf der Bolafjall-Gipfelstraße liegen 15 Minuten nördlich; das Arctic Fox Centre in Súðavík 20 Minuten östlich; Dynjandi-Wasserfall und die südlichen Fjorde rund 90 Minuten südlich. Ísafjörður ist der Knotenpunkt, durch den jeder Westfjorde-Plan geographisch bedingt geleitet wird.

Häufig gestellte Fragen

Lohnt sich Ísafjörður?

Es ist die unverzichtbare Basis der Westfjorde: die beste Küche der Region, das Tor zu Hornstrandir und der Komfort einer echten Stadt inmitten der Einsamkeit.

Wie kommt man nach Ísafjörður?

Tägliche 40-Minuten-Flüge aus Reykjavík oder eine spektakuläre 5 bis 6 Stunden lange Fahrt. Kreuzfahrtschiffe legen im Sommer regelmäßig an.

Was ist Tjöruhús?

Das Fischhaus-Restaurant von 1781, das viele als bestes Meeresfrüchte-Restaurant Islands bewerten. Unbedingt reservieren; die Pfannen laufen für niemanden leer, aber Sitzplätze schon.