Tours en los Fiordos del Oeste

Aventuras en los salvajes Fiordos del Oeste

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Qué ver en los Fiordos del Oeste: la última gran soledad de Islandia

Los Fiordos del Oeste son lo que era Islandia antes de que llegara el mundo. Esta gran garra del noroeste acoge a unas 7.000 personas, una red de carreteras que cedió ante la geografía y una escenografía que supera en dramatismo al famoso sur mientras recibe una fracción mínima de sus visitantes. Lonely Planet y sus homólogos siguen "descubriendo" la región; los fiordos absorben los elogios y permanecen vacíos. Llegar hasta aquí requiere esfuerzo. El esfuerzo es el filtro, y el filtro es el punto.

Las visitas imprescindibles

Dynjandi. La catedral de los Fiordos del Oeste: 100 metros (328 pies) de velo nupcial que se ensancha al caer, con seis cascadas menores apiladas debajo en una corta subida. Muchos viajeros con experiencia lo consideran la mejor cascada de Islandia, y el argumento es sólido. El trueno la nombra: Dynjandi significa "la que truena."

Látrabjarg. El mayor acantilado de aves de Europa y el punto más occidental del continente: 14 km (8,7 millas) de longitud, hasta 440 metros (1.444 pies) de altura, repleto cada verano de frailecillos, álcas (la mayor colonia del mundo) y araos. Los frailecillos de aquí, extrañamente indiferentes, posan a un brazo de distancia a lo largo del sendero del acantilado. No te acerques al borde sin excepción; la hierba vuela por encima.

Rauðisandur. Diez kilómetros de arena rojiza dorada en un país de playas negras, con colores que cambian según la luz y la marea, focas en la laguna y la diminuta iglesia negra de Saurbæjarkirkja como referencia de escala. El tortuoso descenso por la grava hasta llegar forma parte de la iniciación.

Ísafjörður. La capital regional en su improbable anfiteatro de fiordo: antiguas casas de madera de comerciantes, una escena gastronómica genuinamente buena para 2.700 personas, kayak en el agua tranquila y la puerta de entrada a todo lo más salvaje. Nuestra guía dedicada a Ísafjörður cubre la ciudad.

Hornstrandir. La reserva natural deshabitada en el extremo noroeste de Islandia: sin carreteras, sin tiendas, acceso en barco desde Ísafjörður en verano, senderismo entre zorros árticos (protegidos aquí y famosamente curiosos) bajo el colosal acantilado de Hornbjarg. Las excursiones de un día te acercan; las rutas de varios días se cuentan entre las mejores experiencias del país.

La lista del conocedor

Las piscinas naturales. Los Fiordos del Oeste son la capital natural del baño en Islandia: el estanque de piedra gratuito de Hellulaug junto a la orilla en Flókalundur, las bañeras de Pollurinn sobre Tálknafjörður, la pareja de piscina y estanque natural de Reykjafjarðarlaug, y Krossneslaug en los lejanos Strandir, una piscina calentada en una playa oceánica salvaje que parece el fin del mundo.

La costa de Strandir. La orilla oriental, la más remota de todas: el museo de brujería de Hólmavík (la historia de caza de brujas de la región contada sin rodeos, incluidos los "pantalones de necrópolis"), la abandonada y fotogénica fábrica de arenques de Djúpavík con sus exposiciones de arte, y el final de la carretera en Norðurfjörður.

El Centro del Zorro Ártico en Súðavík, dedicado al único mamífero terrestre nativo de Islandia, y Ósvör, la reconstruida estación pesquera de remo en Bolungarvík, atendida por un guía vestido con ropa de piel tradicional.

Garðar BA 64, el barco de acero más antiguo de Islandia, varado y oxidándose de forma fotogénica en la orilla de Patreksfjörður desde 1981.

Selárdalur, la granja de arte outsider de Samúel Jónsson, "el artista con corazón de niño," al final de un valle remoto: leones de hormigón, una iglesia que él construyó cuando la parroquia rechazó su retablo, y la expresión más pura de la terquedad de los Fiordos del Oeste.

La verdad práctica

Las distancias engañan: las carreteras de fiordo convierten 50 kilómetros en línea recta en 150 kilómetros conducidos. Dedica a la región un mínimo de tres días (norte de Ísafjörður más el bucle sur de Látrabjarg), cinco si quieres ser honesto contigo mismo. La temporada va de junio a septiembre; muchos tramos de grava y los Strandir acumulan nieve tarde y la recuperan pronto, y viajar en invierno aquí es para los experimentados o los que vuelan (vuelos diarios a Ísafjörður). El ferry Baldur desde Stykkishólmur cruzando Breiðafjörður acorta el acceso desde el sur y combina la región de manera natural con Snæfellsnes. Llena el depósito de combustible en cada oportunidad; los tramos sin gasolinera son reales.

Preguntas frecuentes

¿Merece la pena conducir hasta los Fiordos del Oeste?

Para viajeros con siete o más días que valoran la soledad junto al espectáculo, los Fiordos del Oeste son habitualmente el punto culminante del viaje al recordarlo.

¿Cuándo se puede visitar los Fiordos del Oeste?

Cómodamente de junio a septiembre. Los meses de temporada baja funcionan para el bucle costero sur; el invierno profundo es para los vuelos y los locales.

¿Necesitas tracción a las cuatro ruedas en los Fiordos del Oeste?

En verano, un vehículo de tracción a dos ruedas gestiona las rutas principales, pero la comodidad en grava y la altura libre del vehículo aconsejan la tracción a las cuatro ruedas. El descenso de Rauðisandur y los Strandir lo agradecen.