Circuits dans les Fjords de l'Ouest

Aventures dans les sauvages Fjords de l'Ouest

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Que faire dans les Fjords de l'Ouest : la dernière grande solitude islandaise

Les Fjords de l'Ouest sont ce qu'était l'Islande avant que le monde n'arrive. Cette grande griffe nord-occidentale abrite environ 7 000 habitants, un réseau routier qui a capitulé devant la géographie, et des paysages qui surpassent le sud célèbre tout en n'accueillant qu'une infime fraction de ses visiteurs. Lonely Planet et ses homologues n'en finissent pas de « découvrir » la région ; les fjords absorbent les éloges et restent vides. Y parvenir demande un effort. L'effort est le filtre, et le filtre est tout l'intérêt.

Les incontournables

Dynjandi. La cathédrale des Fjords de l'Ouest : un voile nuptial de 100 mètres (328 pieds) qui s'élargit en tombant, avec six cascades plus petites empilées en dessous sur la courte montée. De nombreux voyageurs bien aguerris la considèrent comme la plus belle cascade d'Islande, et l'argument est solide. Le tonnerre lui donne son nom : Dynjandi signifie « celle qui gronde ».

Látrabjarg. La plus grande falaise ornithologique d'Europe et le point le plus occidental du continent : 14 km (8,7 miles) de long, jusqu'à 440 mètres (1 444 pieds) de hauteur, chargée chaque été de macareux, de pingouins torda (la plus grande colonie du monde) et de guillemots. Les macareux ici, étrangement sans peur, posent à portée de bras sur le sentier en bord de falaise. Restez derrière la ligne de sécurité sans exception ; la tourbe en surplomb.

Rauðisandur. Dix kilomètres de sable rouge doré dans un pays de plages noires, changeant de couleur selon la lumière et la marée, avec des phoques dans le lagon et la petite église noire Saurbæjarkirkja pour l'échelle. La descente en lacets sur chemin de gravier pour y parvenir fait partie de l'initiation.

Ísafjörður. La capitale régionale dans son improbable amphithéâtre de fjord : vieilles maisons de marchands en bois, une vraie scène gastronomique pour 2 700 habitants, du kayak sur l'eau calme, et la porte d'entrée vers tout ce qui est plus sauvage encore. Notre guide dédié à Ísafjörður couvre la ville en détail.

Hornstrandir. La réserve naturelle inhabitée à l'extrême nord-ouest de l'Islande : pas de routes, pas de commerces, accès en bateau depuis Ísafjörður en été, randonnées parmi les renards arctiques (protégés ici et d'une curiosité légendaire) sous les colosses falaises Hornbjarg. Les excursions à la journée en donnent un aperçu ; les treks de plusieurs jours figurent parmi les plus grandes expériences du pays.

La liste du connaisseur

Les piscines naturelles. Les Fjords de l'Ouest sont la capitale islandaise du bain naturel : le bassin de pierre gratuit de Hellulaug en bord de mer à Flókalundur, les cuves de Pollurinn au-dessus de Tálknafjörður, l'association piscine et bain naturel de Reykjafjarðarlaug, et Krossneslaug dans l'extrême Strandir, une piscine chauffée sur une plage sauvage face à l'océan, au bout du monde.

La côte Strandir. Le rivage oriental, le plus isolé de tous : le musée de la sorcellerie à Hólmavík (l'histoire de la chasse aux sorcières de la région racontée sans détours, culottes nécromantiques comprises), la fabrique de harengs abandonnée et son caractère photographique hanté à Djúpavík avec ses expositions d'art, et le bout de la route à Norðurfjörður.

Le Centre du renard arctique à Súðavík, consacré au seul mammifère terrestre natif d'Islande, et Ósvör, la station de pêche à la rame reconstituée à Bolungarvík, animée par un guide en tenue de peaux complète.

Garðar BA 64, le plus vieux bateau en acier d'Islande, échoué et rouillé de façon photogénique sur le rivage de Patreksfjörður depuis 1981.

Selárdalur, la ferme d'art brut de Samúel Jónsson, « l'artiste au coeur d'enfant », au bout d'une vallée isolée : des lions en béton, une église qu'il a construite quand la paroisse a refusé son autel, et l'expression la plus pure de l'entêtement des Fjords de l'Ouest.

La vérité pratique

Les distances trompent : les routes de fjords transforment 50 km en ligne droite en 150 km parcourus. Accordez trois jours minimum à la région (Ísafjörður au nord et la boucle de Látrabjarg au sud), cinq pour être honnête. La saison va de juin à septembre ; de nombreuses sections de gravier et la côte Strandir conservent la neige tard et la retrouvent tôt, et les voyages en hiver y sont réservés aux expérimentés ou à ceux qui arrivent par avion (des vols quotidiens desservent Ísafjörður). Le ferry Baldur depuis Stykkishólmur, qui traverse le Breiðafjörður, raccourcit l'approche par le sud et associe naturellement la région à Snæfellsnes. Faites le plein à chaque occasion ; les distances entre stations-service sont réelles.

Questions fréquentes

Les Fjords de l'Ouest valent-ils le trajet ?

Pour les voyageurs disposant de sept jours et plus qui accordent de la valeur à la solitude autant qu'au spectacle, les Fjords de l'Ouest sont régulièrement le point d'orgue du voyage, vu dans le rétroviseur.

Quand peut-on visiter les Fjords de l'Ouest ?

Confortablement de juin à septembre. Les mois de transition conviennent à la boucle de la côte sud ; l'hiver profond appartient aux vols et aux locaux.

Faut-il un 4x4 dans les Fjords de l'Ouest ?

En été : un véhicule 2 roues motrices se débrouille sur les routes principales, mais le confort sur gravier et la garde au sol plaident pour un 4x4. La descente de Rauðisandur et la Strandir le justifient pleinement.