Touren in den Westfjorden

Abenteuer in den wilden Westfjorden

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Aktivitäten in den Westfjorden: Islands letzte große Einsamkeit

Die Westfjorde sind das, was Island war, bevor die Welt ankam. Die große nordwestliche Klaue beherbergt etwa 7.000 Menschen, ein Straßennetz, das der Geografie kapituliert hat, und eine Szenerie, die den berühmten Süden dramatisch übertrifft, während sie nur einen Bruchteil seiner Besucher anzieht. Lonely Planet und seine Pendants "entdecken" die Region immer wieder; die Fjorde nehmen das Lob auf und bleiben leer. Hierhin zu kommen kostet Aufwand. Der Aufwand ist der Filter, und der Filter ist der Punkt.

Die absoluten Highlights

Dynjandi. Die Kathedrale der Westfjorde: ein 100 m (328 Fuß) hohes Brautschleierwasserfall, der sich beim Fall verbreitert, mit sechs kleineren Wasserfällen, die auf dem kurzen Aufstieg darunter gestapelt sind. Viele weitgereiste Besucher nennen ihn den schönsten Wasserfall Islands, und das Argument ist stark. Der Donner gibt ihm seinen Namen: Dynjandi bedeutet "der Donnernde."

Látrabjarg. Europas größte Vogelklippe und der westlichste Punkt des Festlandes: 14 km (8,7 Meilen) lang, bis zu 440 m (1.444 Fuß) hoch, jeden Sommer besetzt mit Papageientauchern, Tordalken (die größte Kolonie der Erde) und Trottellummen. Die Papageientaucher hier, merkwürdig furchtlos, posieren in Armweite auf dem Kliffpfad. Bleib unbedingt hinter der Kante, der Rasen überhängt.

Rauðisandur. Zehn Kilometer rotgoldener Sand in einem Land der schwarzen Strände, der mit Licht und Gezeiten die Farbe wechselt, mit Robben in der Lagune und der kleinen schwarzen Kirche Saurbæjarkirkja als Maßstab. Die Haarnadelschotterkurve, um dorthin zu gelangen, ist Teil der Einweihung.

Ísafjörður. Die Regionalhauptstadt in ihrem unwahrscheinlichen Fjord-Amphitheater: alte Holzkaufmannshäuser, eine für 2.700 Menschen erstaunlich gute Gastronomie, Kajaken auf dem stillen Wasser und das Tor zu allem Wilderen. Unser eigener Ísafjörður-Reiseführer behandelt die Stadt ausführlich.

Hornstrandir. Das unbewohnte Naturreservat am äußersten Nordwesten Islands: keine Straßen, keine Geschäfte, Bootszugang im Sommer von Ísafjörður aus, Wandern unter arktischen Füchsen (hier geschützt und bekannt für ihre Neugier) unter den gewaltigen Hornbjarg-Klippen. Tagestouren berühren es; Mehrtagestouren gehören zu den großartigsten Erlebnissen des Landes.

Die Liste für Kenner

Die heißen Quellen. Die Westfjorde sind Islands natürliche Badehauptstadt: Hellulaug, der kostenlose Steinpool am Ufer bei Flókalundur, die Wannen von Pollurinn oberhalb von Tálknafjörður, das Pool-und-Naturwannen-Paar in Reykjafjarðarlaug und Krossneslaug im fernen Strandir, ein beheizter Pool an einem wilden Meeresstrand am gefühlten Ende der Welt.

Die Strandir-Küste. Das östliche Ufer, das abgelegenste von allen: das Hexereimuseum in Hólmavík (die Hexenverfolgungsgeschichte der Region wird direkt erzählt, einschließlich Necrohosen), die gespenstisch fotogene verlassene Heringsfabrik in Djúpavík mit ihren Kunstausstellungen und das Straßenende in Norðurfjörður.

Das Arctic Fox Centre in Súðavík, das dem einzigen einheimischen Landsäugetier Islands gewidmet ist, und Ósvör, die rekonstruierte Ruderzeit-Fischerstation in Bolungarvík, betreut von einem Guide in vollständiger Lederausrüstung.

Garðar BA 64, Islands ältestes Stahlschiff, seit 1981 fotogen verrostend am Ufer von Patreksfjörður gestrandet.

Selárdalur, der Outsider-Art-Bauernhof von Samúel Jónsson, "der Künstler mit dem Kinderherzen", am Ende eines abgelegenen Tals: Betonlöwen, eine Kirche, die er baute, als die Gemeinde sein Altarbild ablehnte, und der reinste Ausdruck der Westfjord-Sturheit.

Die praktische Wahrheit

Entfernungen täuschen: Fjordstraßen verwandeln 50 gerade Kilometer in 150 gefahrene. Plane mindestens drei Tage ein (Ísafjörður im Norden plus die Látrabjarg-Schleife im Süden), fünf Tage sind ehrlicher. Die Saison läuft von Juni bis September; viele Schotterabschnitte und die Strandir haben bis spät Schnee und bekommen ihn früh wieder, und Winterreisen hierhin sind für Erfahrene oder Flieger gedacht (tägliche Flüge bedienen Ísafjörður). Die Baldur-Fähre von Stykkishólmur über Breiðafjörður kürzt den südlichen Anfahrtsweg ab und verbindet die Region natürlich mit Snæfellsnes. Tanke bei jeder Gelegenheit; die Lücken sind real.

Häufig gestellte Fragen

Sind die Westfjorde die Fahrt wert?

Für Reisende mit sieben oder mehr Tagen, die neben dem Spektakel auch Einsamkeit schätzen, sind die Westfjorde routinemäßig das retrospektive Highlight der Reise.

Wann kann man die Westfjorde besuchen?

Bequem von Juni bis September. Die Nebenmonate funktionieren für die Südküstenschleife; der tiefe Winter gehört den Flügen und den Einheimischen.

Braucht man Allradantrieb in den Westfjorden?

Im Sommer kommt man mit einem Zweiradantrieb auf den Hauptrouten zurecht, aber Schotterkomfort und Bodenfreiheit sprechen für Allradantrieb. Der Rauðisandur-Abstieg und die Strandir belohnen ihn.